喝的茶，可以是綠白黃青紅黑；炒的茶，管它是那個品種何種顏色。
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古時，喝茶是風雅之事，文人名士煮茶論經。就是說，達至某個身分地位（簡言之，就是有錢），才有閒情逸致細碾砣，慢烤烹。及後至明代，製茶與沖泡方式的改變，茶終為各階層亦能享受之物，也成為開門七事之一。
時至今日，生活質素不斷提升，人們可選擇的飲料種類更繁，可茶，依然穩佔一席之地。
茶與酒，千年如一日地存在於人類歷史之中。
只要是好喝的茶，茶娘都會喝，只是性寒涼的綠茶較少喝。至於選茶，必然是性價比為第一條件。畢竟茶娘囊中羞澀，未能如別人般購物不看價格。因此，獅峰龍井喝不上，挑其他鮮爽的當造綠茶便好；岩茶三坑購不來，選個二澗的吧。總之只要口味對，品質沒問題便行，又或是放棄量而追求質，滿足一下口腹之慾。幸運的話，有時亦可在茶友聚會之中，嚐到些茶娘買不下手的貴茶名茶。
明明是日常生活食用之物，為何茶會變得如何離地？一言蔽之：利也。
有的人，買茶是用來喝的；有的人，買茶是用來保值的。
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炒茶風氣之始，大概始於二十世紀九十年代。而普洱的重新興起，跟商人囤茶、易武復興、一人一書，以及送禮文化不無關係。
若要細說，故事實在太長，因此只概括敘述。
在炒風未興的八十年代，中國茶的價格大抵是符合消費物價指數的。當時，不少字號茶、印級茶都存於香港各茶商茶莊手上。及至九十年代左右，有台灣茶商在香港大量收購字號及印級茶（請注意，台灣本土本已存有普洱圓茶，是次算是一次大規模在港收購）。由於當時炒茶風氣未起，在利之所致下，最後大部分字號茶、印級茶均轉手至台灣茶商之手。
在1994年，台灣茶人呂禮臻親訪易武，追溯普洱之源──自古以來的普洱核心區。沒多久，他便與當地保存傳統手工石磨壓製技術的張毅合作，於1996年推出「真淳雅號」普洱生圓茶（生茶）。是次可說是易武普洱重入世人眼中，亦可謂易武復興。此處補充一點，這批茶當年推出時，散買約是四位數一餅，而目前的市場價格已升至十一二萬一餅，若是完整一筒的，價格更高。
同一時間，台灣茶人鄧時海在1995年出版了一本《普洱茶》，讓普洱界出現翻天覆地的變化。書中就普洱茶提出了「愈陳愈香」的概念。的而且確，普洱是其中一個在歲月洗禮下，茶葉會因陳化而讓茶質變得更優秀的茶類。這個概念的系統出現，加上書中圖文介紹了一眾字號茶及印級茶，再加上台灣成功的推廣，普洱開始受到茶人的青睞。
經過九十年代，具年份的普洱漸漸成為可食用的古董，價格隨即水漲船高；同一時間，大量茶商投入普洱市場，在宣傳和普洱古董的雙重推動下，一些年份較短，甚至新製的普洱茶，價格也節節上升。
為何提及送禮文化對茶餅有一個推高價格的作用？其原因就跟茅台酒一樣，因此茶娘在此也不多贅言了。
種種因素的交織，導致茶成為炒賣保值的物品。茶商瞄準商機，大力發展普洱茶業務。記得早些年曾有早期紅印還是字號茶的拍賣，當時好像拍出了七位數的天價。目前就有一間拍賣行，是專門做拍賣茶葉的生意的。
在中國近十年來打貪的政治形勢下，炒茶的情況略為收斂。可是，發展至今，炒茶儼然已成為一個不能改變的現象了。業界亦由炒普洱，發展到六堡茶、老白茶等都開始炒賣，周邊的茶器具亦然。
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說了這麼多，茶娘想說的，不過是現在的茶分為「喝的茶」和「炒的茶」。市場在炒賣字號、印級茶，追捧單株老樹古樹茶之際，能否手下留情點，多留一些「喝的茶」給普羅大眾呢？
也或許，這只是茶娘個人的小小怨念罷了！
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