番茄魚湯
想之當年，遠去北大交流。坦白說，除了要和不太熟悉的同學磨合一下，基本上我沒怎麼想家，典型飛出了父母手指縫就喊著自由﹑自由的野小孩。我自覺應對不錯，至少在飲食上。大概因為我媽是「無飯主婦」，對於家的味道我沒有誓死的追求。然而，日子久了，湯水缺久了，我仍是想念幾道常出現家裡餐桌的湯水－－
番茄魚湯﹑白菜魚湯，這些都是我爸的拿手湯水，而且沒錯，都離不開魚，因為水佬嘛！
在北京要喝魚湯有一定難度，內陸地區沒什麼可以滾湯的魚。這樣講好像不太尊敬，對於我媽（客家人）來講，魚沒分內陸不內陸，可對於水佬來講，內陸魚﹑泥魚﹑河魚基本上都不太吃。而偏偏我這舌頭就繼承了我爸骨子裡對魚的堅持。
「如果我找得上魚……黃花可以嗎？」我夾著電話問著，手指躂躂敲著鍵盤找SOGO的地址。
「如果你找到，黃花也沒問題。」爸淡然答道，似是不太相信我能找上黃花似的。
「然後呢？煎了魚，連番茄一起滾嗎？」
「不不不。」老爸連忙道說，生怕我真的會做蠢事一樣補充說：「先滾了湯，再煎魚，煎香兩面，黃金了，連油倒下滾湯，再煮五分鐘。這樣湯水才會有奶白色，白菜魚湯也一樣。」
聽上去很簡單，但事實湯鍋在宿舍內裡煮著，煎炒得走去公共廚房，相隔大概是一間房的距離。
除了對魚有一定要求，「一不做，二不休」的個性也繼承了我。
「要那麼多嗎？」室友望著我買回來的番茄，整整六個，不禁懷疑起來。
「我喜歡濃郁點，放心，交給我吧！」
事實她的懷疑不無道理，基本上我不負責做飯，中式菜與我無緣，我不習慣它的做法，總拿捏不好。所以做飯的事一直也交由室友負責，我只做備料﹑洗碗的那個。
先把番茄切塊，再把馬鈴薯切粒，別忘了薑片，洗淨魚，萬事俱備！把湯鍋插電加熱，下油，先加入薑片爆香，後下三分之二番茄炒一下，用湯匙輕輕壓出水來，再加入馬鈴薯，炒得差不多便加水。蓋著鍋蓋，我基本上沒怎麼看火，不出十分鐘小客廳已盡是番茄濃郁的香氣。
室友把頭探出來，嗅了嗅說：「好香。」
我打開鍋蓋看了眼「還差一點。等著吧！」蓋回去，又是拿著書來啃。
六個番茄事實沒多少，當然我爸也沒這麼多。
可我就是喜歡番茄那濃濃的酸甜味，無論罐頭或樽裝的番茄醬都比不上這種新鮮烹制的。少了味精酸中帶微刺的感覺，喜歡的還可以自己加點胡椒提味。基本上湯還是醬就看加水的份量。我敢說回港後，就連我爸也煮不出我這濃味！好處當然是青出於藍，但壞處就是自此以後他們要吃番茄醬的意粉都要我鮮製……
當鍋裡的水變成不淡不濃的茄紅，馬鈴薯亦半融，我再把其餘的番茄都加進去，興奮地喊道：「可以煎魚了！！」捧著魚和煎鍋，室友拿著油和鏟子，兩個人急不及待走到公共廚房。
天助我也，空無一人！
室友哼著歌煎魚，差不多時，我馬上衝回房打開房門，再掀開鍋蓋等著。未幾，魚連油倒下去「真的變了奶白色欸！」室友讚嘆道，我把蓋蓋上，熜火。又轉身把其他備料都捧上「可以炒菜了。」「好。」又是離開房間。
那晚我和室友各自喝了兩大碗湯，魚肉雖然不夠鮮，但油香與味道都盡散在湯水中與番茄交融，馬鈴薯入口即化，薑汁帶點後勁把深冬的寒意都驅走。
「真的好好喝欸！」
「對吧！而且很暖！」
「對，今天很冷。我出去自修室時穿太少，都冷得發抖。」
「下雪嘛！明天煮些薑茶好嗎？」
「好。以後湯水跟甜品就交給你了！」
「好。」
哪怕回港後，偶爾代我媽下廚，煮了鍋湯出來，不愛吃蔬菜的妹妹都會抱怨料下太多，我還是堅持這種做法。當年做這道湯，是為了慰藉對湯水的需要﹑對家隱隱的思念。至今我依然記得教當代文學的教授是這樣介紹鄉土文學：「離鄉是為了思鄉。」這句式有夠奇怪，但實有它的道理「要不離開，沒有距離，不作比較，你不會發現自己骨子裡是多麼思念與愛你的土地。」那時候我能體會他講的話，無論處事速度﹑應對﹑想法與習慣我都無法接受那套，香港的模式已深深刻劃在骨子裡。可如今人在家中，做著這道菜，卻又是掛念遠赴他鄉的日子。
不對，該是遠離家人的自由。
教授還說過另一句話：「年輕時人都急著往外飛，到你們年紀再長，自然會明白『思鄉』所包含的感情。」或許，我還是太年輕了。真好。
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